Budujemy EKRAN - płyta wiórowa + Tikkurila h499

eman81krk

New member
Witam, jako że nie dawno stałem się posiadaczem projektora InFocus 119HDx postanowiłem sobie "zbudować" Ekran stały.

Więc tak, podstawowe dane :

Odległość projektora od ekranu 3,3m

Odległość widza od ekranu 3m

Projektor podwieszony pod sufitem.

Wielkość ekranu 16:9 - 113' , 2.39:1 - 107'

Do budowy ekranu wybrałem chyba najbardziej budżetowy sposób z tych co dają jakieś efekty.

W Obi zakupiłem 12mm płytę wiórową surową cena z cięciem na wymiar 258x149 80 zł.

Narożniki pcv 40x40mm 3 sztuki po 2,7m 52 zł.

Deski 54x70mm około 45 zł.

Drobnica typu śrubki, kątowniki, klej montażowy, wałek welurowy + kuweta jakieś 40 zł.

Farba Tikkurila Interior Paint odcień h499 w sklepie z farbami za 72 zł puszka.

Welur do oklejenia ramek kupiłem na alledrogo 5m długi na 50cm szeroki 61 zł z wysyłka.

Tu będzie wisiał ekran:




Tak wygląda Tikkurila:



Do dociętej płyty doklejam i przykręcam na kątownikach 2m deski celem usztywnienia płyty.





3 deskę taką samą jaka jest zamocowana do płyty przykręciłem w poziomie na odpowiedniej wysokości :



Dzięki temu mogłem zawiesić deskę przymocowaną do płyty, na deskę przymocowaną do ściany.

Tak wygląda świeżo przemalowany pasek :




(mazy ciemne na płycie są od wycierania na mokro, zaraz wyschły)

A tak sobie malowałem :)



Malowanie jeden raz i odczekałem koło 1,5 godziny, dość szybko wchłonęło farbę.

Tak wygląda po 1 malowaniu jeszcze mokra :





Wczoraj pomalowałem 2 raz , nie robiłem zdjęć bo była już 24 a rano trzeba było wstać.

Oczywiście nie odpuściłem i o poranku pomalowałem ekran 3 raz :) Ledwo wystarczyło farby byłem w strachu że nie dokończę i trzeba będzie jeszcze raz całą powierzchnię malować. Wykręciłem puszkę i udało się :)

Dzisiaj wieczorem dalsza część zmagań, w planach mam zrobić bordery.

Zanim jednak to zrobię czeka mnie poziomowanie i "prostowanie płyty.

O ile poziomowanie nie jest trudną czynnością o tyle obawiam się czy uda mi się wyprostować płytę.

Już wyjaśniam o co chodzi, mimo że 12mm to dość sporo płyta nie jest idealnie równa, zapobiec temu miały listwy które kręciłem s tyłu płyty. Niestety w Obi mimo 2 godzinnych wertowań nie znalazłem idealnie prostych desek :( . Można to załatwić kupując np grube profile aluminiowe no ale to już nie za te pieniądze.

Co bym jeszcze teraz zmienił hmm na tym etapie już nie dam rady ale jak miałbym możliwość jeszcze raz wybrać płytę to chyba wziął bym laminowaną płytę meblową 18mm, ta wydaje mi sie trochę chropowata. No cóż zobaczymy dzisiaj jak obraz wygląda na wyschniętej pomalowanej 3 razy powierzchni.

Zapewne jutro dodam następną część zdjęć z relacji tejże budowy :)
 
Ostatnia edycja:

przemko77

Well-known member
Bez reklam
Fajnie się czyta taki post - szkoda, że takie sensowne porady pojawiają się rzadko
Rzeczywiście z płytami jest problem ,nawet jak się tak patrzę na swoje meble BRW to drzwi od szafy idą w lekki łuk .Być może gdyby była grubsza płyta ,albo płyta z HDF
Na pewno problem by rozwiązała płyta akrylowa ,tylko niestety jest droga
 

eman81krk

New member
Dzięki, ile się musiałem napisać postów w powitalni :) żeby dodać linki ze zdjęciami to moje :) może nie dostane bana za spam w tamtym dziale :)

Co do płyty to oglądałem HDF i też przy takiej powierzchni będzie się wyginać.

Długo myślałem też nad płytą ze spienionego PVC i następny ekran na pewno na takiej zbuduje.

Wadą jest to że do takiej płyty koniecznością będzie użycie sztywnych profili aluminiowych.

Puki co jak za ekran za 300 zł to wygląda obiecująco. Zobaczymy jak zmieni się obraz po fachowej kalibracji :) Na moje szczęście mój szwagier zajmuje się takimi kalibracjami więc będę to miał za piwko :)
 

przemko77

Well-known member
Bez reklam
Wiem, że w przypadku drzewa można zagruntować gorącym pokostem ,wtedy drzewo staje się niemal twarde jak stal ,być może można w ten sposób poprawić też sztywność płyty
 

eman81krk

New member
Być może, tylko do tego trzeba idealnie poziomej powierzchni na której będziemy taki zabieg przeprowadzać. Ja chciałem w miarę szybko i ekonomicznie :) Mam jeszcze pomysł na pod prostowanie ale to napisze jak się uda. Nie mniej jednak wydaje mi się że będzie ok i próżno szukać ekranu ramowego za taką cenę z taką jakością , no ale o tym to po kalibracji :)
 
Ostatnia edycja:

armanig

Klub HDTV.com.pl
VIP
Właśnie ja o tym suficie i ścianach, ale rozumiem ;)
Informuj na bieżąco jak idą pracę, bo wątek bardzo fajny.
 

Bipo

Active member
Bez reklam
Gratuluję pomysłu i życzę jak najlepszej jakości obrazu po wyschnięciu farby... Zdaj relację foto...;-) Jeśli mogę coś doradzić to ja bym zrobił ramkę jak najgrubszą obklejoną czarnym matowym materiałem to samo dotyczy się borderów...;-)
 
Ostatnia edycja:

eman81krk

New member
Gratuluję pomysłu i życzę jak najlepszej jakości obrazu po wyschnięciu farby... Zdaj relację foto...;-) Jeśli mogę coś doradzić to ja bym zrobił ramkę jak najgrubszą obklejoną czarnym matowym materiałem to samo dotyczy się borderów...;-)

Taki mam plan , do tego te narożniki 40x40 mm i zakupiony czarny welur :)

Dzisiaj miałem to w planie zrobić, tylko nie wiem co pierwsze? czy poziomowanie i centrowanie ekranu względem projektora czy, wpierw ramki a potem ustawianie ?
 

eman81krk

New member
Witam ponownie :)

Udało mi się wczoraj wieczorem trochę powalczyć z ekranem, wyglądało to tak:

Kupione wcześniej narożniki pcv 40x40mm przycinamy na odpowiednie długości, dwa o wymiarach krótszego boku i dwa o wymiarach dłuższego.



Następnie pociąłem okleinę welurową na 10 cm szerokości kawałki :





Oklejamy kątowniki taśmą :



Następna czynność to przyklejanie ramek do płyty, ja użyłem kleju szybkiego montażu:



Kleimy według instrukcji producenta, czyli przykładamy dociskamy i odklejamy na 5 min.



Następnie dociskamy narożnik (listwę) do płyty:



Tu warto zwrócić uwagę na to, że zostawiłem nadmiar okleiny na końcach. Celem tego jest ładne wykończenie elementów łączonych.



Potem za koleją kleimy następne :



Tu sprawdzałem czy bordery idą w prostej lini, wydawać się może że to zbędny zabieg skoro kleimy do równej płyty kątowniki. Jednak są one dość podatne na wyginanie więc wolałem uniknąć krzywych krawędzi :)








Następnie przynajmniej ja, starałem się ustawić środek ekranu równo ze środkiem soczewki:





Tu czarną taśmą zaznaczyłem linie na suficie przecinającą dokładnie w połowie ekran. (Nie mam lasera obrotowego dlatego ciężko mi było złapać ekran i projektor w jednym ustawieniu lasera.



Całe to ustawianie to bardzo żmudna praca. Teraz wiem że gratisowy uchwyt do projektora to szajs który odpowiadać będzie komuś komu nie zależy na idealnym ustawieniu linii i kątów obrazu. (wymienię go za jakiś czas, a na pewno przy następnym projekcie ekranu.)


No to zobaczmy co to za wytwór poczyniłem :)





Dla porównania to samo ujęcie na ścianie pomalowanej na biało:



I na ekranie :



Tu obraz z "wycelowanymi z 1,5m dwoma żarowkami 40W :



I ekran z bliska :



Są to fotki robione telefonem na standardowych ustawieniach wiec jakością nie powalają. Dodatkowo projektor ma być jeszcze profesjonalnie kalibrowany.


No dobrze, jakiś wywód by się przydał na koniec :) Więc tak jak pisałem to w pierwszym poście, jeżeli chodzi o ten ekran to mogłem kupić płytę laminowaną :( na tej widać z bliska hmm jak by to nazwać "mikro strupki", wiem wiem brzmi okropnie ale to tak mniej więcej wygląda i pod palcem w taki sposób to czuć. Na pewno nie jest to struktura wałka, wiem bo 15 lat w budowlance pracowałem :)... (jak dobrze że już to mam za sobą)

Dość istotną rzeczą jest, jeżeli chcemy być w stanie ustawić obraz równo z ramkami, posiadanie dobrego uchwytu do projektora... nie będę opisywał ile się namęczyłem z moim bo już mnie wkurw bierze :evil:

Ok to tyle puki co w wolnej chwili zrobię jakieś zdjęcia testu RGB przed kalibracją żeby móc porównać ile poprawi się obraz po kalibracji.

W razie pytań piszcie :)
 
Ostatnia edycja:
Do góry